Moi aussi.
Alors je le fais moi-même, avec ma méthode maison, et même si elle n'est pas d'une précision d'horlogerie, elle me convient très bien.
En fait, sur une 205, il n'y a qu'un seul réglage sur le train avant, c'est le parallélisme. C'est à dire l'orientation des roues par rapport à l'axe longitudinal de la voiture.
2 possibilités:
- Pincement. Vue de face, les roues regardent vers l'intérieur, elles louchent. (voir shéma plus bas)
- Ouverture: Les roues regardent vers l'extérieur.
Pour faire court: sur nos 205 on règle le parallélisme avec du pincement parce que ce sont des tractions avec des jantes à déport intérieur.
Conditions de réglage:
- Pas de jeu au niveau des rotules, roulements, silent-blocs, amortisseurs...
- Pas de déformation au niveau des points d'ancrage ou du berceau par exemple.
- Des jantes non voilées.
Etc... Bref, il faut que tout soit en bon état.
Pour contrôler qu'une jante n'est pas voilée, il suffit de lever la roue avec le cric et d'approcher un repère près de la jante. On fait tourner la roue et on regarde si l'espace entre le repère et la jante reste le même sur tout le périmètre de la roue. Mais bon, sur des jantes tôles... On aurait des roues fils ce serait différent. Là c'est bon que je fais cette fiche, sinon je ne me suis jamais amusé à le contrôler.
Matériel nécessaire:
- 1 planche en bois au moins aussi large que la voiture.
- 1 ou 2 serre-joints.
- Une règle de maçon de 3 mètres (la règle, pas le maçon, gargh!) ou à défaut un cordeau fin mais je pense que c'est moins pratique et surtout moins précis.
- 2 liteaux de la taille du diamètre d'une jante. Il faut qu'ils soient droits bien sûrs et plutôt en bois parce que c'est plus léger et ça ne glisse pas.
- 2 petites cales en bois dont l'épaisseur sera à déterminer.
- De l'élastique.
On peut sûrement utiliser des matériels différents en fonction de ce que l'on a. A chacun de voir, c'est le principe qui compte.
Repérage du point milieu:
Sur une 205, enfin sur la mienne en tout cas (XLD), de droite à gauche on peut faire 3,5 tours de volant. Lorsque l'on est au point milieu, on doit donc pouvoir faire 1tour3/4 de chaque coté.
Dans un premier temps on va contrôler que le volant est bien droit lorsque l'on est au point milieu. Il suffit de mettre le volant droit et compter exactement le nombre de tours que l'on peut faire à droite et à gauche. Il faut que ce soit exactement pareil sinon le volant est à repositionner.
On va procéder ainsi:
- Tourner le volant complètement à droite, en butée.
- Prendre un repère visuel. Sur la photo, je prends le point le plus bas (flèche rouge).
- A cet endroit, marquer le volant avec un bout de cable électrique ou autre.
- Faire la même chose du côté gauche:
On refait 1tour 3/4 environ dans l'autre sens pour se retrouver aux alentours du point milieu de la crémaillère. Il se trouve ainsi précisément à mi-chemin entre les 2 repères. Positionner ce 3eme repère (en jaune sur la photo) en face du repère déterminé au départ (flèche rouge):
On peut voir sur la photo précédente que mon volant n'est pas droit à ce moment-là. Il faut le remettre droit: dévisser l'écrou central (clé de 21 ou 22 je crois) sans faire tourner le volant pour bien garder l'axe dans cette position et ne pas perdre le point milieu:
Et le remettre en position droite. Ça permettra d'avoir le même angle de braquage des 2 cotés et aussi que les rappels de clignos se déclenchent au bon endroit. Et on va conduire avec un volant droit!
Préparation:
Maintenant on va immobiliser la direction avec la crémaillère en position point milieu.
Mais avant ça, il faut libérer au maximum les contraintes que l'on a créées auparavant lors de la recherche du point milieu: Faire avancer et reculer la voiture sur quelques dizaines de centimètres, à la main si possible. Ça va remettre les roues dans une position plus libérée.
Ensuite, ouvrir les vitres et mettre une planche en appui sur chaque rebord, tout en s'appuyant sur le volant. Avec 1 ou 2 serre-joints, immobiliser le volant qui doit être bien droit:
Installation:
Schéma de principe général:
Le but est donc de positionner une règle ou un cordeau parallèle à l'axe longitudinal de la voiture. Ce serait simple si la largeur entre les roues (voie) était la même à l'arrière et à l'avant, mais ce n'est pas le cas. On peut trouver les caractéristiques précises sur les docs techniques mais dans mon cas, j'ai changé mon train arrière et je ne sais pas de quel type de 205 il vient. D'ailleurs le train monté sur cette 205 n'était peut-être pas d'origine non plus.
Dans ce cas-là, le mieux est de mesurer la différence entre les voies avant et arrière (A - B sur le schéma). Pour cela, on peut se baser sur la face interne des jantes aux points les plus bas ou les plus hauts car le carrossage est identique à l'avant et à l'arrière. Mais seul le point le plus bas est accessible:
Pour moi la différence A - B était de 20mm exactement, ce qui fait un décalage de 10mm par coté. On va donc découper une petite cale en bois de 10mm d'épaisseur (en bleu sur le schéma principal).
- Roue arrière: On installe le liteau verticalement sur la roue, le plus au centre possible, avec des élastiques ou une autre technique. On ajoute au niveau de l'axe de roue la cale d'épaisseur compensatrice:
- Roue avant:
Même technique que pour la roue arrière, sans cale d'épaisseur bien sûr. Pour info, j'ai mis des liteaux de 25mm d'épaisseur.
On positionne la règle contre les liteaux, au niveau des axes de roues, posée sur un support pour que ce soit plus pratique et plus précis:
L'installation avec des repérages couleurs par rapport au schéma général:
On peut sans doute aussi utiliser un cordeau fin (en vert sur le schéma général) si on n'a pas de règle. Il faudra par contre rajouter en avant de la roue un point de fixation de manière à avoir un cordeau parfaitement droit et qui passera au ras du liteau de la roue avant sans le toucher.
Réglage
Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas: on agît sur les biellettes de direction.
- Il faut d'abord débloquer l'écrou de biellette (clé 22 je crois - flèche jaune).
- Puis on va agir sur la biellette de direction pour le réglage, soit avec une clé (16), soit à la main si on peut, c'est plus pratique. Quand on dévisse, on augmente le pincement des roues, c'est à dire qu'on les fait encore plus loucher. Et inversement quand on visse, on diminue le pincement Etc...
Et enfin le réglage par lui-même. Pour les diesels, la valeur de pincement est de 3mm +/- 1mm. ça veut dire que la différence entre l'écartement de l'avant des jantes droite et gauche, et l'écartement de l'arrière est de 3mm. Ce qui fait donc 1,5mm par coté. On mesure par rapport à la règle pour obtenir X - Y = 1,5mm. Là sur la photo je suis en train de mesurer X:
Lorsque j'agis sur la biellette de direction, après je tapote un peu sur la roue pour libérer les quelques contraintes que j'aurais pu engendrer. Une fois la bonne cote obtenue, rebloquer l'écrou de biellette en maintenant la biellette avec une clé pour ne pas modifier le réglage.
Bien entendu, l'opération est à réaliser successivement d'un coté puis de l'autre.
...non...?
pas de problèmes... 
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