Philmtb:205CTI export[capote neuve]

philmtb · Message par **philmtb** » lun. 26 févr. 2007 20:25

Aujourd'hui avancement des travaux, après une peu de netoyage de plan de joint hier, et remplacement des joints spy de sortie de boite, j'ai acheté ce matin l'embout torx de 55 qu'il me manquais pour attaquer les vis de culasse.
J'ai commencé par poser le joint de carter et remonter carter afin de pouvoir poser le moteur.
Ensuite dépose de la distri, j'en ai bavé, en voulant debloquer la poulie de vilbrequin le logement de la pige a cassé

du coup j'ai callé la poulie avec 2 douilles de 11 sur les vis du carter en plastic

et ca a marché nickel

Apres cela je me suis attaqué à la culasse, lorsque j'avais debloqué toutes les vis (aucune de cassée ouf

) je les ai retirées unes par unes, lorsque je sors la premiere, un bon mélange de ldr et d'huile s'échappe par le trou

ca commence bien

Ensuite j'enlève la culasse et la je vous laisse voir les photos car le je ne sais plus trop quoi faire quand je vois la couleur des soupapes

et le niveau de crasse

voila l'ensemble bloc + culasse:

un gros plan sur une paire de soupapes notez la couleur de la soupape d'echapement :s:

Et voila la culasse, le joint retiré et deja bien nettoyée:

si vous voulez voir les photos full size c'est par ici que ca se passe:
http://membres.lycos.fr/phil206/voiture ... ulasse.JPG
http://membres.lycos.fr/phil206/voiture ... upapes.JPG
http://membres.lycos.fr/phil206/voiture ... -after.JPG

Comme precision, le joint a bien marqué la culasse=>va falloir passer par une rectif, et ce soir j'ai remplis les cylindres de flotte jusqu'a ras bord, je verais demain si les segments sont encore bon...

Mais la question c'est est-ce la peine de rectifier la culasse ? ca coute combien une rectif ? je pense que les soupapes sont bonnes a changer ou ca se nétoye ?
Enfin bref je suis un peu dans l'expectative, a savoir si ca vaut le coup de se faire ch..... sur ce moulin ou d'en racheter un complet d'occaz en meilleur état, sachant que la boite est encore bonne?
mais je comprends aussi pourquoi elle ne marchais pas terrible maintenant

merci pour vos réponses

Edit de Shidenkai : les liens pour les sites persos sont à mettre dans l'espace prévu à cet effet dans le profil
c'est bon j'ai rectifié moi meme mon erreur

Message par **JPB** » mar. 27 févr. 2007 00:13

Quand la segmentation est bonne, la calamine recouvre entièrement les calottes de piston.

D'après les photos un piston consomme de l'huile.

Les cylindre 1 et 2 carburent plus pauvre que les cylindres 3 et 4.

Pourquoi n'as tu pas déposer l'arbre à cames ?

Pour controler l'étanchéïté des soupapes, tu déposes l'arbre à cames et ensuite tu fais ceci.

Première connerie: Mettre de l'eau dans les cylindres.

Les chemises sont en fonte, les segments en acier. Ca rouille très vite !

Vire la flotte le plus vite possible.

Pour voir si ta culasse a besoin d'une rectification, il faut nettoyer (gratter minutieusement) le plan de joint et controler la planéïté avec (au minimum) une règle et un jeu de cales d'épaisseur.

Sinon, à voir comme ça (vite fait) l'état de ce moteur ne me choque pas outre mesure.

philmtb · Message par **philmtb** » mar. 27 févr. 2007 00:26

Ok pour la flotte je la vire a la premiere heure demain ,pardon pour ma betise mais ca me permet d'apprendre en meme temps

comment remedier au soucis de consommation d'huile d'un des cylindres, refaire la segmentation ?
Ca signifie quoi qu'ils carburent trop pauvre? probleme de règlage ? débit d'essence ou d'air ? en meme temps y'avait pas mal de crasse sur les injecteurs, plein d'huile dans le collecteur d'admission...

Pour l'arbre a cames c'est prévu aussi au programme

c'est pour demain

Pour la culasse, je l'ai bien netoyé deja, et quand je passes avec le grattoir je sens comme des bosses et des creux

Je pense par contre au vu de toute la crasse, que ce moteur n'a jamais été utilisé comme aurait du l'etre un gti

quoique on peu tres bien flaner aussi a bas régime quand il n'est pas encore a température

Message par **JPB** » mar. 27 févr. 2007 01:10

Le mieux pour retirer l'arbre à came sans flinger les soupapes qui sont ouvertes, est de reposer la culasse sur le bloc après avoir mis les pistons à mi course. Tu la maintiens avec deux vis, sans serrer.

Les bosses que tu sens sur le plan de joint sont certainement des reste du joint de culasse.

Quel état de crasse ?

Il est normal pour un moteur ouvert…

Evites les conneries. En mécanique on n'a pas droit à l'erreur.

A ta place la flotte je la vire tout de suite.

philmtb · Message par **philmtb** » mar. 27 févr. 2007 17:59

Donc première chose que j'ai fait ce matin c'était virer la flotte des cylindres, j'en avait beaucoup moins a enlever que j'en avais mis...
en clair sur les cylindre 1 et 2 les segments sont mort sur les 3 et 4 ca peut encore aller ca baissé de 2mm environ.

J'ai aussi virer la pompe à eau, ca fesait longtemps que j'avais pas gratté de plan de joint

je commence a faire overdose doucement d'ailleur

J'ai ensuite viré l'arbre a cames, comme indiqué dans la RTA en ayant remis la culasse en place comme me l'a bien suggerer l'amis JPB

Je le retire sans problèmes

puis j'enleve délicatement le joint d'arbre a cames et voyez ce que j'ai trouvé derrière

ca me parait bien louche tout ca (le trou dans le cercle rouge)...

Par contre j'ai du m'arreter là n'ayant pas de ventouse pour lever les poussoir et le manque de motivation ne m'aidant pas...

chamalow · Message par **chamalow** » mar. 27 févr. 2007 18:46

Tu as un trou ??
Tu es sûr que c'est un trou ?

C'est absolument pas normal, car derrière il y a le circuit d'eau !
Cette zone est soumise au circuit d'huile par le dessus, et d'eau en dessous.
Avant de changer les segments, contrôle les chemises.
Sinon, ca ne servira presque à rien de le faire.

Tu feras tout de même attention quand tu remontera l'arbre à cames, il faut serrer exactement de la même manière que la culasse.
Même ordre, même méthode, mais les efforts de serrage sont différents.
J'espère aussi que tu as desserré de la sorte...
Au risque contraire d'abîmer irrémédiablement un palier.

philmtb · Message par **philmtb** » mar. 27 févr. 2007 19:07

pour le désserage j'ai fait attention a pas les sortir n'importe comment en effet

Pour le trou il est sur la cavitée ou circule l'huile, celle de LDR est juste dessous en effet :s

Les chemises elles se controlent comment ?

XR138 · Message par **XR138** » mar. 27 févr. 2007 19:11

Salut,

Pour le "trou" on voit pas trés bien

Il faut savoir qu'il y a des tolérances de fonderie, à première vue ce palier reprend un joint spy, si le "trou" n'est pas trops important cela ne compromet pas son étanchéité.

XR138

chamalow · Message par **chamalow** » mar. 27 févr. 2007 19:57

Oui, c'est vrai, mais le joint spy n'a pas pour vocation de séparer les circuits d'huile et d'eau !
C'est pas bon comme il est placé là.
Pour contrôler les chemises il y a plusieurs choses à faire, mais je laisserai la vedette à son interprète, à savoir JPB.

Grosso modo, il faut vérifier qu'elles ne sont pas rayées, ni piquées, ni que leur diamètre ait augmenté.

philmtb · Message par **philmtb** » mar. 27 févr. 2007 20:52

XR138 a écrit :Salut,

Pour le "trou" on voit pas trés bien

Il faut savoir qu'il y a des tolérances de fonderie, à première vue ce palier reprend un joint spy, si le "trou" n'est pas trops important cela ne compromet pas son étanchéité.

XR138

Une fois n'est pas coutume, je suis encore partis ce matin en laissant cerveau et apn chez moi

pour de meilleur tofs ca sera demain

Le trou ne communique que sur le circuit de lubrification, il n'y a pas contact entre la lubrification et le circuit de refroidissement, enfin j'espère

Message par **JPB** » mer. 28 févr. 2007 00:08

Pour le trou, il faut voir s'il correspond à une conduite de descente d'huile. A mon avis, ça doit être le cas. Si c'est ça, c'est normal.

Pour l'eau qui a disparu des cylindres 3 et 4, cela n'indique en aucune façon l'état de la segmentation. En effet un segment n'est pas étanche à 100 % du fait de son jeu à la coupe et de plus un segment n'est "étanche" que sous pression.

Le cylindre 3 consomme de l'huile on le vois car la calotte du piston n'est pas calaminé jusqu'au bord.

Lorsqu'on démonte un moteur et qu'on voit les calottes de pistons bien propre (non calaminé) c'est que la segmentation est HS. L'huile en remontant vire la calamine.

Pour enlever les poussoir utilise un aimant. Attention chaque poussoir devra réïntégrer sa place respective et il faudra faire le jeu aux soupapes (pastillage). De même, ne mélange pas les pastilles.

Si tu as l'intention de déposer les soupapes, n'oublies pas préalablement de les repèrer comme je te l'ai indiqué plus haut et de controler leur étanchéïté.

Si tu déposes les chemises et les pistons, pareil, il ne faudra pas les mélanger. Chaque piston devra réintégrer sa chemise, chaque bielle son tourillon de vilebrequin et chaque chapeau de bielle sa bielle (les chapeau de bielle, en plus, ont un sens). Idem pour les coussinets.

Quand on refait un moteur, le démontage est aussi important que le remontage. Prends ton temps, sois ordonné, et inspectes minutieusement chaque pièce que tu démontes. Ne nettoies aucune pièces lors du démontage. Ceci pour diverses raisons (les parties cylindriques du piston par exemple) que je ne t'énumèrerais pas (trop long).

Quel est l'étape suivante (celle que tu as prévu de faire) ?

chamalow · Message par **chamalow** » mer. 28 févr. 2007 07:02

JPB a écrit :Pour le trou, il faut voir s'il correspond à une conduite de descente d'huile. A mon avis, ça doit être le cas. Si c'est ça, c'est normal.

Pour l'eau qui a disparu des cylindres 3 et 4, cela n'indique en aucune façon l'état de la segmentation. En effet un segment n'est pas étanche à 100 % du fait de son jeu à la coupe et de plus un segment n'est "étanche" que sous pression.

Le cylindre 3 consomme de l'huile on le vois car la calotte du piston n'est pas calaminé jusqu'au bord.
Lorsqu'on démonte un moteur et qu'on voit les calottes de pistons bien propre (non calaminé) c'est que la segmentation est HS. L'huile en remontant vire la calamine.
Pour enlever les poussoir utilise un aimant. Attention chaque poussoir devra réïntégrer sa place respective et il faudra faire le jeu aux soupapes (pastillage). De même, ne mélange pas les pastilles.

Si tu as l'intention de déposer les soupapes, n'oublies pas préalablement de les repèrer comme je te l'ai indiqué plus haut et de controler leur étanchéïté.

Si tu déposes les chemises et les pistons, pareil, il ne faudra pas les mélanger. Chaque piston devra réintégrer sa chemise, chaque bielle son tourillon de vilebrequin et chaque chapeau de bielle sa bielle (les chapeau de bielle, en plus, ont un sens). Idem pour les coussinets.

Quand on refait un moteur, le démontage est aussi important que le remontage. Prends ton temps, sois ordonné, et inspectes minutieusement chaque pièce que tu démontes. Ne nettoies aucune pièces lors du démontage. Ceci pour diverses raisons (les parties cylindriques du piston par exemple) que je ne t'énumèrerais pas (trop long).

Quel est l'étape suivante (celle que tu as prévu de faire) ?

Sauf bien sûr, (comme tu me l'as dit aussi) les gorges de segments s'il les change...

philmtb · Message par **philmtb** » mer. 28 févr. 2007 09:36

JPB a écrit :Pour le trou, il faut voir s'il correspond à une conduite de descente d'huile. A mon avis, ça doit être le cas. Si c'est ça, c'est normal.

Pour l'eau qui a disparu des cylindres 3 et 4, cela n'indique en aucune façon l'état de la segmentation. En effet un segment n'est pas étanche à 100 % du fait de son jeu à la coupe et de plus un segment n'est "étanche" que sous pression.

Le cylindre 3 consomme de l'huile on le vois car la calotte du piston n'est pas calaminé jusqu'au bord.
Lorsqu'on démonte un moteur et qu'on voit les calottes de pistons bien propre (non calaminé) c'est que la segmentation est HS. L'huile en remontant vire la calamine.
Pour enlever les poussoir utilise un aimant. Attention chaque poussoir devra réïntégrer sa place respective et il faudra faire le jeu aux soupapes (pastillage). De même, ne mélange pas les pastilles.

Si tu as l'intention de déposer les soupapes, n'oublies pas préalablement de les repèrer comme je te l'ai indiqué plus haut et de controler leur étanchéïté.

Si tu déposes les chemises et les pistons, pareil, il ne faudra pas les mélanger. Chaque piston devra réintégrer sa chemise, chaque bielle son tourillon de vilebrequin et chaque chapeau de bielle sa bielle (les chapeau de bielle, en plus, ont un sens). Idem pour les coussinets.

Quand on refait un moteur, le démontage est aussi important que le remontage. Prends ton temps, sois ordonné, et inspectes minutieusement chaque pièce que tu démontes. Ne nettoies aucune pièces lors du démontage. Ceci pour diverses raisons (les parties cylindriques du piston par exemple) que je ne t'énumèrerais pas (trop long).

Quel est l'étape suivante (celle que tu as prévu de faire) ?

Ben démonter la culasse deja pour commencer, merci pour l'aimant j'y avait pas pensé, a croire que je laisse vraiment mes 3 neuronnes chez moi ces derniers temps

en virant la flotte, j'ai netoyé les calottes de pistons, par contre je ne sais pas quel est l'ordre pour les piston? en partant de la distri 1-2-3-4 ou le contraire 4-3-2-1? en tout cas les 2 pistons coté distri étaient plutot huileux, tandis que les 2 autres calamineux.

Du coup je sais pas trop si je démonte le bas moteur ou pas

je suis bien dans l'expectative, en meme temps je suis pas pressé, à la base je comptais avoir fini d'ici dimanche, en ayant juste distri et joint de culasse a changer sans rectif de culasse mais là c'est clair que ca sera pas possible, alors je prends bien mon temps (de toute facon je bosse deja pas tres vite

)

Pour le démontage de la culasse j'ai deja bien lu la jolie fiche concernant celle d'un moteur XY fort bien réalisée

faut juste que je me trouve des petites boiboites pour mettre toutes les pieces

Est ce que vous avez une idée de ce que je peux prendre comme produit pour nétoyer le plan de joint de culasse, car la ca fait 2j que je gratte au grattoir et là j'arrives a un point ou j'ai peur de faire des rayures mais il reste toujours de la salopperie

Message par **JPB** » mer. 28 févr. 2007 14:59

Quand je dis qu'il ne faut rien nettoyer au démontage, je sous entends qu'il faut nettoyer lors du remontage. On nettoie la pièce que l'on remonte, mais ceci juste avant de la remonter pour éviter qu'elle s'oxyde et se salisse.

Attention, tout n'est pas à décalaminer.

Il ne faut surtout pas décalaminer les parties cylindriques du piston.

Seules le dessus de la calotte et le fond des gorges de segment (si on les remplace).

Si c'est comme sur TU le cylindre N°1 se trouve coté embrayage.

Philmtb, as tu controlé l'étanchéïté des soupapes (avant démontage de celles-ci) ?

Pour les pistons huileux (notamment le 3), il faudra considérer l'état des spi de queue de soupape d'admission (par comparaison).

Il faudra voir également le jeu de la soupape dans son guide.

Si tu vois que le spi de la soupape d'admission du cylindre N°3 est plus HS que les trois autres ou si elle a plus de jeu, la segmentation du cylindre n'est peut être pas en cause.

Ne décide de démonter les chemises et les pistons que si c'est nécessaire ou si ton budget te le permet.

Pour ne pas perdre de temps, occupe toi d'abord de la culasse. Celle-ci pourrait nécessiter un petit tour chez le réaléseur et pendant qu'elle est chez lui, tu auras le temps de t'occuper du reste.

Pour ton plan de joint de culasse, laisse tomber pour le moment. Ceci se fait lorsque la culasse est nue. Je t'expliquerais les différentes façons de procéder quand l'heure sera venue et si c'est nécessaire.

A faire dans l'ordre:
1°) Controle de l'étanchéïté des soupapes.
2°) Repèrage de celles-ci (marquage au pointeau).
3°) Dépose des soupapes.
4°) Décalaminage des soupapes.
5°) Dépose des spi de queue de soupape.
6°) Décalaminage des chambres de combustion et des conduits.
7°) Rodage des soupapes uniquement si nécessaire et le moins possible.
8°) Surfaçage de la culasse.

Plusieurs nettoyage seront nécessaires lors de ces opérations.

Outillage de nettoyage:
Une fontaine et son dégraissant. Sinon, une bassine permettant d'immerger la culasse dans son intégralité, un pinceau de nettoyage et du produit dégraissant (dégraissant pro, essence, trichlo etc…).

Un compresseur et une soufflette.

philmtb · Message par **philmtb** » mer. 28 févr. 2007 15:04

J'ai encore rien démonté a part l'AAC, je fais comment pour vérifier l'étanchéité ?