Moteur qui ne tourne plus rond a chaud.

[Gauvelin]

Bonjour.

J'ai une 205 sacré numéro essence (TUM) de 1995 et je viens de refaire la distribution. Le moteur tourne bien, mais à chaud, il se met à "ratatouiller" (tourne sur 3 pattes) subitement il y a alors une perte de puissance. lorsque je mets un bon coup d'accélérateur (en ayant débrayé) le moteur repart et ça recommence fréquemment.
J'ai pensé aux bougies, mais elles sont récentes et je les ai nettoyées lors du changement de courroie. Je devrais peut-être regarder au niveau de l'allumage (condensateur) et j'aimerai avoir un éclairage là dessus.
Je vous remercie si vous avez des infos à me communiquer ou si cette panne est courante.
Je vous remercie.

[205juju]

Tu n'a plus de condo sur les TU de 1995 c'est une bobine jumostatique et sa sent la bobine qui fonctionne bien à froid et une fois chaud les enroulements ce dilatent et le fil se rompt et une fois froid l'enroulement reprend sa place pour moi sa sent la bobine hs

[JPB]

Le circuit de refroidissement a été purgé dans les règles de l'art (si tu as remplacé la pompe)?

Ca pourrait être plein de choses, à part ça.

[205juju]

Le circuit de refroidissement a été purgé dans les règles de l'art (si tu as remplacé la pompe)?

Ca pourrait être plein de choses, à part ça.

Le ldr peut jouer sur l'allumage ?

[JPB]

Pas sur l'allumage mais sur la carburation via la sonde de température qui donne l'information "moteur chaud" au calculateur.

[Gauvelin]

Bonjour.

Suite au changement de la pompe à eau, le remplacement du LDR a été bien réalisé. En effet, je viens de revérifier qu'il n'y ait pas d'air dans le circuit en ouvrant les purgeurs (boite à eau et durite), moteur tournant. le liquide coule sans bulles d'air et le niveau dans le vase est correct. Il n'y a pas de retour de compression dans le vase, ni d'huile mélangée au liquide.(joint de culasse OK). Les bougies ont été nettoyées et les fils de delco ne semblent pas atteints. je pense contrôler à l'Ohm-mètre, la bobine (à chaud) afin de voir si le bobinage intérieur est défectueux. Je pense aussi à vérifier la sonde "Lambda" mais je ne sais pas comment on la teste. Si ça se trouve, la cause de mes soucis est là, dans la mesure celle-ci, d'après ce qui a été dit plus haut, a une influence sur la carburation (j'ai un moteur à injection TU3M) et que si cette sonde est défectueuse envoie un mauvais signal au calculateur qui fournirait alors un mélange air / essence pas assez (ou trop) riche en quantité non adaptée à la température du moteur.

Qu'en pensez-vous? Je vais voir cela de plus près et vous tiendrai au courant du résultat de mes investigations.
A bientôt donc.

Cordialement,

[JPB]

Vois la couleur de l'électrode centrale des bougies après avoir roulé (ne pas laisser tourner au ralenti trop longtemps pour ce test).
Si c'est noir charbonneux, il y a de fortes chances que ce soit la sonde de température qui déconne.

A contrôler également ; Le fonctionnement du thermostat (ça prend 10 minutes et ne nécessite aucun démontage).

[donpipo]

Une sonde lambda fatiguée ne devrait pas causer un tel phénomène.

Il faut un oscillo pour la tester (et un analyseur de gaz).
Si tu veux vraiment tester si c'est elle, débranche-la.
Le calculateur remplacera sa mesure par une valeur fictive. Le fonctionnement de l'injection sera maintenu en mode "dégradé" avec une richesse fixe (et riche). Ce qui, hormis augmenter la consommation et la pollution (et diminuer l'efficacité du catalyseur et le détruire à terme), permet néanmoins au calculateur de faire tourner *correctement* le moteur en cas de défaillance de la sonde.

Bobine et sonde CTN sont de bonnes pistes à explorer.

[Gauvelin]

Bonjour.

J'ai contrôle la bobine (après avoir roulé, donc chaude) à l'ohm-mètre et le courant passe. Donc, à mon sens, pas de problèmes de ce côté là. Par contre, en voulant tester le thermostat (celui qui est vissé sur le radiateur), j'ai vu que le connecteur (fiche rouge) était mal branchée. J'ai donc remis la fiche comme il faut. j'ai quand même contrôlé le thermostat et il a l'air correct. Le courant ne passe pas à froid et passe à chaud (déclenchement du ventilo). J'ai revérifié les bougies et pas de dépôts charbonneux sur l'électrode centrale (je pense tout de même les changer car elles m'ont l'air usées (céramique blanche devenue marron). J'en ai profité pour régler l'écartement des électrodes (ce que je n'avais pas fait avant. Comme je n'ai pas d’oscilloscope, j'ai laissé tomber le test pour la sonde Lambda et je n'ai pas voulu la débrancher pour ne pas créer d'autres dégâts. Depuis, elle roule normalement et à chaud, tourne normalement. Bon, je n'ai à mon sens pas roulé assez pour dire que le problème est réglé et ce Week-End, je vais faire une bonne ballade et je verrai si le problème venait du thermostat débranché. Heureusement que vous m'avez aiguillé sur le fait que la température du moteur avait une incidence sur la carburation car j'aurai pu y laisser un joint de culasse, au bas mot.

Vraiment, je vous remercie pour votre aide sans laquelle je serai certainement piéton aujourd'hui.
Je vous confirmerai le diagnostic ce Week-End et mettrai alors le sujet comme étant réglé.

A bientôt,
Cordialement,

[JPB]

Tu as confondu "thermostat" et "thermocontact de ventilateur".
Le thermostat est mécanique (pas électrique) et il se situe dans le boîtier thermostat (comme son nom l'indique).

Pour le tester, tu démarres moteur froid capot ouvert, tu prends à pleine main la grosse durite supérieure du radiateur pour voir si la température monte graduellement ou d'un coup d'un seul.
Si ça monte petit à petit, le thermostat est HS.

[amdek]

Si je peux me permettre de préciser, parce que le "d'un coup d'un seul" m'avait fait avoir le doute.
La durit va quand même chauffer légèrement pendant un bon quart d'heure à cause de la température ambiante entre autres, mais à un moment donné ça devrait passer de légèrement tiède à bouillant, en l'espace de quelques secondes (quand le moteur atteint sa température de fonctionnement idéal). Si c'est le cas le thermostat est Ok.
Quand l'eau chaude du moteur passe par cette durit (car le thermostat s'est ouvert) elle va passer par le radiateur qui, une fois bien chaud (en fonction du thermocontact sur le radiateur), va déclencher le motoventilateur pour refroidir tout ça, et ainsi de suite, la boucle est bouclée!
Tu peux en profiter pour vérifier que ton radiateur chauffe partout pareil mais gaffe à tes mains.

D'autre part tu dis que ta fiche rouge (celle du thermocontact) était mal branché, si je peux te donner un conseil, regarde visuellement dans quel état est le thermocontact, si il te parait un peu cramé il faut peut-être penser à le changer car j'ai eu un souci similaire, le contact se faisait mal et un beau jour mon ventilateur ne s'est pas déclenché ! Ca bien pété sous le capot Durit inférieure de refroidissement éclatée !

[Gauvelin]

démarrage, la "durit" est molle et froide, puis tiède. Ensuite au bout de 10 minutes, elle devient dure et bouillante (on ne peut pas laisser la main dessus. On se rend compte de son déclenchement grâce au ralenti qui devient moins rapide. Peu après, le ventilo se déclenche. donc Thermostat (Calorstat) OK.
J'ai roulé avec la voiture toute la journée et le problème de "ratatouille" ne s'est pas manifesté donc, je pense que la cause devait être liée au fait que si la fiche du thermostat "ventilo" étant débranchée, la température du moteur ne pouvait être régulée par le radiateur,du fait d'une faible allure (bouchons, trajets urbains), le calculateur enregistrait une anomalie, affectnt ainsi le régime d'alimentation. En rebranchant la fiche, j'ai pu constater que le ventilateur se mettait en route dès que la température atteint le seuil critique. Le sujet semble donc réglé et je le classe comme [Réglé].

Par contre, j'ai remarqué que depuis mon changement de courroie de distribution, les culbuteurs semblent déréglés. En effet, ils claquent plus qu'avant et pourtant même si j'envisage de les régler, je n'y ai pas touché. Cela proviendrait-il d'un jeu sur l'AAC? Ou peut être un mauvais calage? Pourtant, le moteur tourne bien.

Merci à tous pour votre soutien.

[amdek]

Réponse rapide, "elle devient dure et bouillante", tu peux préciser? Bouillante c'est normal, mais dure comment?

[Gauvelin]

Bonjour.

Quand j'ai dit que la durit devient "dure" c'est qu'on sent qu'il y a de la pression dedans. Je pense que lorsque le thermostat s'ouvre, le flux venant d'un coup, et sous la pression, fait durcir la durit, mais peu de temps après, elle redevient normale (on peut appuyer dessus. Serait-ce une anomalie?

Merci.

[JPB]

Un circuit de refroidissement est toujours sous pression à chaud. C'est le bouchon du vase d'expansion qui limite cette pression.
Ca permet d'éviter que le LDR se mette à bouillir à 100°C.

Ce n'est pas le "flux" qui fait durcir ta durite mais la dilatation des 5 litres de LDR lorsqu'il chauffe.