Surchauffe moteur TU suite à vidange LDR

[Nieder]

Bonjour
Hier j'ai remplacé le liquide de refroidissement suite à l'achat récent de ma Green
J'en ai bien évidement profité pour remplacer le thermostat

Plusieurs choses :
Le LDR ancien était couleur ocre (ou rouille presque) et bien dégueu. J'ai rincé
Il n'est pas sorti une seule goutte par le bouchon de vidange du bloc moteur, tout s'est vidangé par le radiateur
Le thermostat neuf était 1 mm plus petit en diamètre que l'ancien (qui devait être d'origine vu l'état du joint ...) et en le montant puis en remplissant de LDR je me suis retrouvé avec un petit goutte à goutte ... j'ai redémonté puis ajouté une rondelle sur chaque vis (il n'y en avait pas au démontage). Résultat pas de fuite.

J'ai rempli et purgé comme indiqué dans la RTA (avec vase d'expansion en hauteur) tout s'est bien passé, j'ai fait chauffer le moteur, RAS puis au bout de presque 10 min le ventilo s'est déclenché, j'ai de nouveau laissé tourner puis coupé.
Plusieurs heures après, moteur froid, le niveau de liquide est bon.

Hors ce matin (15°C extérieur) au bout de 20 km les voyants STOP et tempé d'eau s'allument !
Je me gare en catastrophe sur le bas côté et les voyants s'éteignent (mais ventilo en route). Je contrôle et RAS.
Je continue et les voyants se rallument 5 km plus loin et s’éteignent dès je suis au ralenti
Par contre le ventilo se déclenche pour un oui pour un non

Qu'en pensez-vous ? Thermostat défaillant ? Une sonde ?
Je précise que le moteur est chaud (trop je trouve) ainsi que radaiteur et les durites, donc pour moi ce n'est pas la faute du thermostat mais bon, je ne suis que boulanger pas mécano

Et je roule tranquille au fait, je n'ai pas tiré sur le moteur et je n'habite pas en montagne, c'est plutôt plat chez moi

Merci !

[HUBERIV]

refaire une purge

HUB

[Nieder]

C'est la première chose que j'ai faite une fois rentré et moteur froid
Pas de bulle dans le circuit, d'où mon problème

[amdek]

Thermocontact grillé? La sonde sur le radiateur qui déclenche le motoventilateur. Le miens déconnait et "oubliait" de se déclencher par moments... En le bougeant à la main ça repartait.

La pompe à eau est bonne? Pas de fuite? A froid tu dois voir du remous dans le vase d'expansion quand tu accélères (la pompe accélère aussi).

Le fait que rien ne soit sorti par la vis de vidange du bloc me laisse penser que ça doit être bien dégueulasse là dedans. Tu as rincé le circuit comment?

[Nieder]

J'ai également changé la sonde sur le radiateur en même temps que le thermostat (elle était plus que dégueu).

J'ai commandé la sonde indicateur de température (celle située à côté du thermostat) parce que finalement le moteur ne me parait pas surchauffé, quand le témoin s'allume (puis s'éteint quand je suis au ralenti) je peux garder la main sur les durites et sur le radiateur sans me bruler.

Pas de fuite à la pompe à eau, juste un léger suintement sur le boîtier du thermostat. D'ailleurs il était vendu avec 2*2 joints, ils servent à quoi tous ces joints ? Il n'y en a bien qu'un seul à mettre c'est bien ça ?

Je regarderai s'il y a du remous à froid dans le vase en accélérant

J'ai rincé en versant de l'eau par le vase avec un seau (je n'ai pas de tuyau et pas d'arrivée d'eau) environ 10 L de flotte, c'est ressorti quasiment clair mais je n'ai pas vérifié si ça coulait par la vidange du bloc, j'avais déja remis la vis, j'aurai peut être pas dû ...

[AV0134]

Ce qui suit n'explique pas ton problème particulier mais peut intéresser nombre de personnes qui veulent faire durer ces vénérables.
le bouchon de vidange se situe en regard du cylindre 1, c'est une zone morte ou le LDR laisse un dépôt très important au fil des années ce qui explique que rien ne sort quand on retire la vis.
Ce dépôt dur, compact a un effet très pervers c'est qu'il favorise en son milieu l’électrolyse entre le bloc alu d'une part et le cylindre en acier et cette fameuse vis, l'alumine ainsi créée vient augmenter la taille du dépôt, un vrais cancer.
Résultat c'est que nos vieux moteurs qui approchent voir dépassent la trentaine sont en train de tous se percer a ce niveau ou l’épaisseur d'alu est très faible, environ 2mm.
Sur les 4 blocs TU9/TU1 qui me sont passés entre les mains recensement j'en ai mis deux a la décharge. Un de 90 percé derrière le volant, un autre du même age très/trop rongé pour continuer. Un de 97 TU9M encore potable et un TU1jp de 2001 venant d'une 206 en parfait état, peux de dépôt pas de corrosion, en fait la vis n'existe plus ce qui peu expliquer l'absence de corrosion.
Ces carters sont tous les mêmes j'ai donc pu refaire deux TU9 repartis pour de nombreuses années.
En résumé, si vous voulez refaire un TU1/TU9/TU24 qui dure prenez les carters alu d'un TU1JP des années 2000 (sans la vis de purge LDR) et mettez y la culasse et les tripes récupérés sur vos blocs.

[Nieder]

Et ce dépôt dur comme tu dis ne diminue pas l'efficacité du circuit de refroidissement ? Est ce que le liquide circule toujours aussi bien ?

[AV0134]

c'est juste le cylindre 1 qui est affecté sur la moitié de sa hauteur max, surtout coté vis de purge. La culasse n'est pas impactée.

[Nieder]

Bonjour

Malgré le changement de la sonde indicateur de température (à côté du thermostat) les voyants s'allument toujours de temps en temps
Le ventilo se déclenche au premier faux plat rencontré (et il fonctionne très bien, le radiateur se refroidit très rapidement)
Les voyants s’éteignent dès que je me gare
Je peux néanmoins garder la main sans me brûler sur les durites, le radiateur et le bloc moteur
La durite entre le thermostat et le radiateur est la plus chaude de toutes mais je peux tout de même garder la main dessus

Vous en pensez quoi ? Les purges et les niveaux sont bons, reste les connectiques ? Je les ai nettoyées au nettoyant contact mais rien ne change