Planete 205

Bonjour à tous.
une astuce pour démonter ce joint en sortie du differentiel ?
et ou peut on le trouver en neuf ?
merci

J'en ai chié avec ces SPi ! La seule astuce que j'ai trouvé c'est de faire au feeling, avec pince tournevis plat..., mais surtout sans jamais faire de rayure sur le tour sinon risque de fuite
Pour rentrer le nouveau il faut le huiler, le positionner parfaitement et taper dessus à l'aide d'une cale en bois par exemple... Attention c'est la misère aussi, ça risque de ripper, ressortir... Garder son sang froid et ne rien abimer

Tu peux les trouver neufs en centre auto mais passe un coup de fil avant pour ne pas te déplacer pour rien, les joints SPI gauche et droite ont des diamètres différents.

Merci mais il doit bien y avoir une méthode disons plus technique pour éviter de "blesser" le carter.
Peut être une sorte d écarteur?

Je ne trouve pas a la vente de joint avec cette cage crénelée , ils sont lisses. Est ce gênant ?

En fait ils sont lisses mais les "dents blanches" sont juste dessous, d'ailleurs elles servent de "protection pour ne pas abîmer la lèvre du SPI en emboîtant le cardan" selon JPB, j'en conclue qu'un SPI dont on voit les dents est HS ..?

Pour la technique tu as surement raison, je crois avoir lu quelque part qu'on pouvait utiliser une pince à bec... J'ai pas d'outil "courant" en tête qui permette de faire un boulot propre net et précis.

Pour dégager un spi de cette taille, même bien collé, une pince miltiprise fait parfaitement l'affaire. Je cale la mâchoire supérieure derrière la lèvre du spi (pas derrière le cache-poussière), et en faisant levier sur le manche, "plop!", le spi finit par venir, détruit.
Le cerclage extérieur du spi est assez épais et très solide. Aucun risque de blesser le carter en procédant ainsi.

Pour les spis de plus grand diamètre, on peut utiliser des vis que l'on visse dans le spi et tirer dessus ou faire levier avec une grosse pince.

Surtout ne pas essayer d'intercaler un tournevis ou autre entre le cerclage et le carter!

Les "dents blanches" sont un protecteur et cache-poussière.
Les nouveaux modèles de spi ont un cache-poussière plein.
Aucune différence, sinon que les nouveaux protègent mieux de la poussière.

Si tu regardes dans la RTA, il y a un outil Peugeot à insérer dans le spi avant emboîtage du cardan pour protéger la lèvre du spi.
Je n'en ai jamais utilisé car jamais eu entre les mains.
Je m'assure simplement de bien huiler la lèvre avant montage et de rentrer le cardan bien propre, bien dans l'axe et du premier coup.
Et de remplacer systématiquement le spi à chaque démontage de cardan.
Huiler à l'huile de boîte la lèvre. Ou graisser, mais attention à la compatibilité de la graisse avec le type de joint.
Les lèvres des spis en PTFE ne se graissent pas.

Pour monter un spi neuf, je me sers du vieux comme cale et je tapote gentiment et patiemment dessus avec un maillet en m'assurant que le spi rentre droit.
Si ça rentre de travers, c'est mort.

On ne graisse pas l'extérieur du spi! Ça rentre à sec. Le carter doit être propre.

D'après la RTA, les nouveaux modèles de spi ne se rentrent pas jusqu'au fond mais doivent affleurer d'un millimètre.

Jamais eu de fuite en respectant tous ces points

Je crois que j'ai tout dit

Salut;

Tu as la technique avec deux vis type parker.

Tu visses deux vis type parker de part et d'autre du joint, tu enroule du fil de fer en 8 pour réaliser une anse, et tu tire avec une barre rigide.

XR138

merci de vos réponses pertinentes
"les dents blanches" sont effectivement un cache poussière et peuvent servir de protection lors du ré emmanchage du cardan. Ce n'est pas le signe d'une détérioration du joint .
Je vais commencer par la méthode a donpipo et finir a la vis parker si ca ne suffit pas. pour le remontage, ca a l'air sport...
J'ai vu l'outil dont tu parles, il permet de protéger et d'eviter de pousser le joint lors du remontage du cardan, ca doit pas etre trop compliqué à fabriquer.
j'ai cru lire comme toi que le joint doit dépasser d'1 mm mais il me semble que cela ne concernait qu'un seul coté, l'autre devant etre a fleur. je n'en suis pas sur, je vais essayer de retrouver cette info.

voila a quoi ressemble le joint une fois déposé:

j'ai retrouvé l'info dans le Haynes.
Il a bien une difference de pose entre le joint D et celui G qui lui doit etre enfoncé et non a fleur.
a la reflexion, je ne vois pas ce que ca peut changer, le tout c'est qu'il soit étanche.

C'est encore différent dans ma version (la Haynes): 1mm à gauche et 1,5mm coté droit avec les spis nouveau modèle (cache-poussière "plein"), à raz du carter avec les anciens joints (protecteur "à dents").
Et c'est dans le chapitre qui concerne la BE1.

On en parlait ici: http://www.planete-205.com/forum/planet ... 51576.html
Le type de joint a changé entre la première-monte et la rechange. Pour les même dimensions de joint, la lèvre est positionnée plus profonde dans le joint, ce qui peut poser un problème d'étanchéité si le joint est trop enfoncé car la lèvre va tomber sur le bord de l'épaulement.
C'est illustré par un dessin dans ma revue Haynes.

Attention aussi aux mentions de la RTA: ça vaut pour les joints Peugeot à l'époque de l'étude mais ça ne vaut pas pour argent comptant aujourd'hui. Le joint de tel ou tel fournisseur (même Peugeot) peut sensiblement varier. J'ai trouvé des différences de profondeur de joint suivant les fournisseurs et modèle.
Compare l'épaisseur du joint et la position de la lèvre dans le spi entre le démonté et le neuf si tu as un doute

Les derniers que j'ai montés étaient ceux-là: Payen NA5204 et NA5205. Type "nouveau modèle", références Peugeot 3121.44 et 3121.46.
Montés comme le dit la RTA, nickel

Comme je le disais dans le fil, Payen fournit aussi les anciens modèles: NF826 (droit) et NF836 (gauche), donnés pour les anciennes références 3121.26 et 3121.27, ils ont les bonnes dimensions, à la différence-près que le gauche "nouveau" est 1,3mm moins profond que le "ancien"
Ça correspond donc à ce que dit ma revue technique!

En résumé (compilation de toutes ces infos):
Le joint droit doit toujours affleurer de 1mm et le gauche de 1,5mm si "nouveau" (épaisseur 10mm) ou de 0mm si "ancien" (épaisseur 11,3mm).

On pourrait s'amuser à faire une étude technique

Edit: la différence d'épaisseur apparait bien en comparant la doc d'époque (en haut) avec celle actuelle (en bas):

Pffff ! avec tout ca , faut pas se rater d'1mm sinon ca fuit ....
je vais commencer par verifier la date de mon Haynes et comme tu dis ca mériterait une etude technique.
pour resumer, il faut vérifier l'epaisseur du joint et adapter en fonction... mais c'est bien connu faut pas tasser les joints ...
quoi qu'il en soit, je vais suivre ta méthode.

par contre tes illustrations concernent la BE3 , c'est idem pour la BE1 ?
de meme si les 2 joints n'affleurent plus, l'outil ne sert plus car au vu de la forme, il devait prendre appui sur le carter pour eviter d'enfoncer le joint . non ?

Non, non, rien à voir. L'outil ne sert qu'à protéger la lèvre au moment de l'insertion du cardan. Du droit particulièrement à cause de la contrainte que peut exercer l'emboitement du roulement intermédiaire à ce moment: l'extrémité n'est pas encore au fond du différentiel et il y a risque de blesser le lèvre avec les cannelures. Il n'est pas nécessaire, cet outil, si on s'y prend bien
Impossible que le spi bouge à l'insertion du cardan, il est emboîté serré.

je vais essayer de m'y prendre bien

J'ai dû en sortir des centaines de milliers… des gros, des petits, des accessibles et d'autres non.
Les outils employés : Gros tournevis plat ou démonte pneu pour déposer et marteau + vieux spi pour remonter.

Je n'ai dû chauffer qu'une fois ou deux… Probablement un illuminé qui avait monté ça à la locktite.

Il faut travailler en force pour ne pas ripper et ainsi risquer d'esquinter la portée d'où le fort bras de levier du gros tournevis ou du démonte pneu.
Archimède (un pote à moi) a dit : "Donnez-moi un point d'appui, et un levier, je soulèverai le monde" alors bon c'est pas un malheureux spi qui va te résister.
Pour l'emboîter, tu places le vieux sur le jeune et tu enfonces bien droit à coups de marteau délicats.
Attention les doigts !

donpipo a écrit : ↑mer. 25 févr. 2015 20:31 C'est encore différent dans ma version (la Haynes): 1mm à gauche et 1,5mm coté droit avec les spis nouveau modèle (cache-poussière "plein"), à raz du carter avec les anciens joints (protecteur "à dents").
Et c'est dans le chapitre qui concerne la BE1.

On en parlait ici: http://www.planete-205.com/forum/planet ... 51576.html
Le type de joint a changé entre la première-monte et la rechange. Pour les même dimensions de joint, la lèvre est positionnée plus profonde dans le joint, ce qui peut poser un problème d'étanchéité si le joint est trop enfoncé car la lèvre va tomber sur le bord de l'épaulement.
C'est illustré par un dessin dans ma revue Haynes.

Attention aussi aux mentions de la RTA: ça vaut pour les joints Peugeot à l'époque de l'étude mais ça ne vaut pas pour argent comptant aujourd'hui. Le joint de tel ou tel fournisseur (même Peugeot) peut sensiblement varier. J'ai trouvé des différences de profondeur de joint suivant les fournisseurs et modèle.
Compare l'épaisseur du joint et la position de la lèvre dans le spi entre le démonté et le neuf si tu as un doute

Les derniers que j'ai montés étaient ceux-là: Payen NA5204 et NA5205. Type "nouveau modèle", références Peugeot 3121.44 et 3121.46.
Montés comme le dit la RTA, nickel

Comme je le disais dans le fil, Payen fournit aussi les anciens modèles: NF826 (droit) et NF836 (gauche), donnés pour les anciennes références 3121.26 et 3121.27, ils ont les bonnes dimensions, à la différence-près que le gauche "nouveau" est 1,3mm moins profond que le "ancien"
Ça correspond donc à ce que dit ma revue technique!

En résumé (compilation de toutes ces infos):
Le joint droit doit toujours affleurer de 1mm et le gauche de 1,5mm si "nouveau" (épaisseur 10mm) ou de 0mm si "ancien" (épaisseur 11,3mm).

On pourrait s'amuser à faire une étude technique

Edit: la différence d'épaisseur apparait bien en comparant la doc d'époque (en haut) avec celle actuelle (en bas):

Je cherchais la bonne réference/dimension et c'est devenu clair grâce à vous. Des années après votre message est toujours pertinent. Merci beaucoup !