Planete 205

Bonjour, ce matin j'ai démarré ma voiture, elle s'est allumée du premier coup,
comme tout les jours je la laisse chauffer avant de partir, au bout d'une ou deux minutes après l'avoir allumée elle s'est éteinte,
depuis elle n'as plus jamais voulu ce rallumer, j'ai vérifier la pompe à essence "RAS", la boîte de delco "RAS", cependant
les bougies ne fond pas d'étincelle, un voisin connaisseur en mécanique (voiture) et venu voir et ma dit que ça pourrais être la bobine d'allumage,

quand pensez vous ?
est-ce bien la bobine d'allumage ?
si non, d'ou est-ce que ça peut venir ?

Merci.

non c'est probablement le module d'allumage qui est HS, une bobine ne claque pas, elle s'use progressivement, car elle est constitué d'enroulement comme sur un solenoide. par contre le module peut claquer d'un seul coup. le module d'allumage vaut 70 € neuf et 30 € en casse voir parfois moins. il est situé juste avant la bobine. c'est un tout petit truc plat en plastique noir collé sur une plaque d'alu. grosso modo, il remplace les vis platinés

Ok, merci mais peut tu me le montrer sur une photo stp ?

Bonjour ,

Sur le moteur TU le module d'allumage se trouve ici :
Lien des photos:

http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 376723.htm

Bon courage

tu devrais mettre ta voiture en signature pour qu'on puisse t'aider.

[TU-Fiche] Remplacement du module d'allumage moteur TU
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-31581.php

désolé je me rend compte que c'est mon PC qui n'affiche plus les signatures. c'est ballot!

Vois s'il y a des étincelles aux bougie.

Je ne suis pas d'accord, une bobine peut aussi lâcher d'un coup, il suffit qu'un fil dans la bobine se coupe, la boucle n'est plus fermé, pas d'électricité en sorti.

Pour confirmé le diagnostique, tu regardes avec un multimètre si la bobine est alimenté en 12v contact mit. Si la bobine n'est pas alimenté, sans doute un souci de module.

Je confirme ce que dit zx228, une bobine peut lâcher d'un coup. Mais pour être sûr qu'elle est pas HS, il suffit de la débrancher, et de vérifier sa continuité électrique (voir si le fil est pas coupé) avec un multimètre en mode ohmmètre. S'il affiche une valeur, c'est que c'est bon, s'il affiche une valeur proche de l'infini, alors la bobine est HS

Bonjour, désolé de ne pas avoir repondu plus tot (travail) pouvez vous me dire comment tester un module d'allumage svp?

Le mieux est de le remplacer.
Je ne crois pas que le module puisse se contrôler.
Pour savoir il faudrait contrôler tout le reste et en déduire qu'il est HS.

axelszpera a écrit :Bonjour, désolé de ne pas avoir repondu plus tot (travail) pouvez vous me dire comment tester un module d'allumage svp?

Comme le dit JPB on ne peut pas mesurer le module directement ( trop compliqué), il faut tester la bobine HT avec la fonction continuité d'un multimètre. Tu testes la continuité du primaire et du secondaire de la bobine HT. débranche la masse de la batterie auparavant. si les enroulements sont bon ( si ça bip pour les 2 enroulements) alors la bobine est OK et le module a toutes les chances d’être HS.

Bonsoir,

La revue Technique dit :

Contrôles allumage :
a) Contrôle des tensions : (à faire successivement)

- "U" Contact mis, la tension "U" de la batterie doit être de 11 V minimum.
- "U1" : La tension à la borne "+" de la bobine, doit être égale à la tension "U". Si "U1" = 0 c'est que l'alimentation de la bobine est coupée
- "U2" : La tension entre les bornes "+" et "-" de la bobine doit être égale à 0. Si "U2" est différent de 0, le module amplificateur ou le fil n°3 allant de la bobine à la première borne du module est en court circuit avec la masse.
- "U3" : La tension à la borne 3 du module doit être égale à la tension "U". Si "U3" est égale à 0, c'est que le fil reliant la bobine au module est coupé.

b) Contrôle de la bobine :

A l'aide d'un ohmmètre contrôler les résistances du circuit primaire, du secondaire, et de l'isolement par rapport à la masse du véhicule. Valeurs bobine Ducellier 520 073 : Résistance primaire à 20°C : 0,7 ohm - du secondaire à 20°C : 6600 ohm.

c) Contrôle du générateur d'impulsion :

- Utiliser un ohmmètre
- Débrancher le connecteur entre l'allumeur et le boîtier
- Brancher l'ohmmètre. Valeurs correctes :
1) 300 ohm entre les bornes de connexion du générateur sur le module
2) Résistance infinie entre les connexions du générateur et la masse


J'ai eu récemment une panne du module d'allumage (fonctionnait à froid, HS dès que le moteur était chaud). La réalisation des différents contrôles ci dessus permet d'éliminer successivement les causes possibles de panne.

Bonne chance, ce n'est pas facile de trouver tous les points de mesure. Il faut bien nettoyer les connecteurs pour pouvoir lire les N° des connexions. Et il faut un minimum de connaissances pour comprendre les instructions de la Revue Technique.

Pour les valeurs ohmiques de la bobine, les miennes étaient rudement différentes, mais il y avait la continuité. En fait la bobine s'est révélée OK lorsque le module d'allumage a été remplacé. Donc ne pas prendre les valeurs données par la revue Techniques comme absolument exactes. ça doit dépendre de l'équipement de la voiture.


Cordialement.

C'est intéressant cette série de contrôles, ça permet effectivement d'éliminer des pannes possibles, même si ça ne garantira pas à 100 % que c'est le module (surtout si sa panne ne se fait qu'à chaud, ce qui semble être mon cas).
juste une question, c'est quoi qui est appelé "générateur d'impulsion" ? C'est le module d'allumage ?

EDIT : Donc il s'avère, après qqes recherches, que le "générateur d'impulsion" c'est plutôt le démarreur.
Autre précision qui manque cruellement dans les données de la revue technique ci-dessus : c'est quoi le primaire et le secondaire ?
D'après d'autres recherches plus longue, il semblerait que ce soit
primaire : la mesure entre le + et le - de la bobine
secondaire : la mesure entre le - et le doigt de la bobine.

Pour la borne 3 pour l'instant je ne trouve pas. J'essaierai d'aller voir sur le voiture et faire des hpotos si je trouve.

Bon, une fois sur le moteur de la voiture, j'ai pu constater ce que je soupçonnais (mais en pire que ce que je soupçonnais), le texte de la revue technique est incroyablement lacunaire, imprécis… Je pense que c'est un texte qui s'adresse à des gens qui sont mécano de métier depuis 15 ans…

Enfin en tout cas pour un débutant, c'est le flou total.

Je vais donc reprendre ledit texte et y ajouter commentaires et questions. Avec qqes schémas pour aider, aussi.

Tout d'abord, un schéma représentant chaque connecteur dont il est question
Le connecteur qui se connecte en bas de la bobine (vue côté connecteur, pour la bobine il faut donc inverser (logiquement))

Sur celui-là j'ai pu lire les chiffre et d'après mes essais, le - serait relié au 1 et le + au 2 (mais bon, j'ai pu me tromper, j'ai juste testé la continuité du fil avec le ohmmetre).

Le connecteur qui se relie au module d'allumage, là aussi vu côté connecteur

Pas vu de chiffres sur celui-là.

Alors, donc, la revue technique dit (en noir, et mes remarques en couleur)

revue technique a écrit :Contrôles allumage :
a) Contrôle des tensions : (à faire successivement)

- "U" Contact mis, la tension "U" de la batterie doit être de 11 V minimum.

Je suppose qu'on place le + du voltmetre sur le + de la batterie et le - du voltmetre sur le - de la batterie.
Pour ma part j'ai eu U0=12,2 volts (sans le contact, j'avais oublié de le mettre), puis U=12,1 (avec contact, donc)

- "U1" : La tension à la borne "+" de la bobine, doit être égale à la tension "U". Si "U1" = 0 c'est que l'alimentation de la bobine est coupée

Faut-il débrancher le connecteur de la bobine pour faire cette mesure ? À vrai dire, je ne vois pas comment la faire sans débrancher ce connecteur. Pour ma part j'ai trouvé U1=12,0 (soit 0,1 de moins que U) en branchant le + du voltmetre à la cosse 2 du connecteur débranché et le - du voltmetre au - de la batterie

- "U2" : La tension entre les bornes "+" et "-" de la bobine doit être égale à 0. Si "U2" est différent de 0, le module amplificateur ou le fil n°3 allant de la bobine à la première borne du module est en court circuit avec la masse.


Alors là, mystère total. Faut-il brancher le connecteur ? Faut-il prendre la mesure entre + et - du connecteur ou + et - de la bobine ? Personnellement j'ai trouvé 11,9 volts entre les cosses 1 et 2 du connecteur débranché. Mais était-ce le bon endroit pour mesurer ? Aucune idée.

- "U3" : La tension à la borne 3 du module doit être égale à la tension "U". Si "U3" est égale à 0, c'est que le fil reliant la bobine au module est coupé.

l'article ne le précise pas, mais à mon avis il faut que le connecteur de la bobine soit branché… Quant au connecteur du module (j'ai supposé qu'il fallait mesurer sur le connecteur qui s'accroche avec un petit bout de fer puisqu'il n'y a aucune précision à ce sujet… Mais peut-être faut-il mesurer sur les cosses qu'on voit sur l'allumeur quand on dépose le module, je ne sais pas. Pour ma part, je trouve donc 12,0 en mettant le + du voltmetre sur l'une des cosses gauche ou droite du connecteur et le - de la batterie. Au milieu je trouve 0. Autant dire que c'est le grand grand flou !

b) Contrôle de la bobine :

A l'aide d'un ohmmètre contrôler les résistances du circuit primaire, du secondaire, et de l'isolement par rapport à la masse du véhicule. Valeurs bobine Ducellier 520 073 : Résistance primaire à 20°C : 0,7 ohm - du secondaire à 20°C : 6600 ohm.

Cette phase est vraiment très mal expliquée ! J'ai fait des recherches et je crois avoir compris que la mesure du primaire se fait entre le +- et le - de la bobine totalement débranchée, et le secondaire se ferait entre le - et le doigt de la bobine totalement débranchée (quant à "l'isolement" aucune idée de où ça se mesure). Je ne comprends pas non plus ce que signifie "par rapport à la masse du véhicule" vu qu'on mesure entre des cosses de la bobine, je ne vois pas où interviens la masse dans tout ça. Bref, si mes conclusions ci-dessus sont bonne, je trouve 2,8 Ohms en primaire et 4600 Ohms en secondaire. Ce qui n'est pas exactement les mesures attendues d'un Ducellier 520 073, mais ma bobine est une marque inconnue (pas indiqué dessus) et le code est :
BAE 507
AK 2F
Conclusion : ben je sais pas !

c) Contrôle du générateur d'impulsion :


Donc en principe "générateur d'impulsion" ce serait en fait l'allumeur

- Utiliser un ohmmètre
- Débrancher le connecteur entre l'allumeur et le boîtier


? quel boîtier ?

- Brancher l'ohmmètre. Valeurs correctes :
1) 300 ohm entre les bornes de connexion du générateur sur le module


Est-ce que ça veut dire qu'il faut démonter le module d'allumage ? Et donc après tout refaire le pâte thermique ?

2) Résistance infinie entre les connexions du générateur et la masse

je n'ai donc suivi aucune étape du point C car je n'ai pas compris exactement en quoi ça consistait.

Voilà, ben espérons que ça puisse au moins aider les prochains, mais bon il reste pas mal de points à éclaircir.